Viaje a India 2013 - Benarés

El obligado trayecto hacia el Ganges a través de la ciudad de Benarés no tiene interés alguno, salvo el de poder sufrir en primera persona la masificación del país. La primera parte del recorrido se realiza en algún medio de transporte, preferiblemente en rickshaw o en tuc-tuc, ya que las calles son estrechas y terriblemente transitadas, por lo que acudir en autobús supondría quedar atascados por tiempo indefinido. Además utilizar alguno de estos dos vehículos tiene la ventaja de saber que la propina que das la reciben los que verdaderamente la necesitan; además de ser el precio muy razonable.

Reservas de madera para las cremaciones

Los edificios no tienen atractivo, aunque sí se ve alguno que en su día debió lucir algo entre tanta cochambre.

Llama poderosamente la atención el cableado eléctrico externo, ya que se encuentra desastrosamente instalado. No es raro escuchar un fuerte ruido acompañado de un relámpago provocado por algún ave que, en su ingenuidad, ha pasado directamente al otro mundo cuando se posaba en dicho tendido eléctrico buscando un descanso.

Vendedoras de guirnaldas

Por el camino también podremos ver vendedores de todo tipo de artículos, pero destacando los relacionados con el mundo funerario, como las guirnaldas, las parihuelas para transportar los cuerpos o las telas para cubrirlos.

También suelen verse grupos de peregrinos perfectamente reconocibles por tener todo el pelo afeitado.

Por supuesto no faltan los animales, principalmente las vacas hurgando en la basura.

Este gran mapa de la India tallado en mármol se encuentra en el templo de la Madre India, ya que a falta de divinidades, los indios han convertido a su patria en una diosa. Fue realizado como homenaje a la declaración de independencia.

Estupa Dhamek

La Estupa Dhamek de Sarnath, un lugar a 13 km de Benarés, marca el lugar donde Buda dio el primer sermón a sus cinco discípulos tras alcanzar la iluminación. Empezada en el siglo VI, nunca llegó a terminarse. Es una estructura muy simple, ya que se trata de un cilindro sólido de ladrillos de piedra.

Viaje a India 2013 - Benarés

Según dijo Narada, un sabio hindú, "debemos estudiar para saber, saber para comprender y comprender para juzgar". No se si me he saltado alguno de los pasos, pero si mi juicio ha sido correcto, Benarés queda en un lugar bastante poco halagüeño en mi clasificación de ciudades del mundo.

Benarés, o Varanasi, podría compararse a un cuadro impresionista; cuando lo miras de lejos, a ser posible en fotos y a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, puedes ver las formas, incluso apreciar cierta belleza; el problema es cuando te acercas, que empiezas a ver las manchas... y la suciedad... y la miseria, y lo que es peor, la dejadez y el abandono.

El sagrado estercolero después de las cremaciones

Muchachos llevando a su padre

enfermo a darse un baño en el

Ganges para que enferme un

poco más.

Generalmente se la define como la ciudad santa de la India y una de las más santas del mundo. Aunque rezar en sus santuarios y bañarse en su río sea la mayor ambición de cualquier buen hindú, para mí que dicha santidad se ha convertido en una coartada para contaminar un río impunemente y crear una localidad que cualquier Servicio de Sanidad civilizado no dudaría en cerrar para siempre por atentado contra la salud después de haber encarcelado a sus responsables. Eso puede verse claramente a orillas del Ganges a poco que uno se quite de los ojos el velo sentimental; y es que donde no hace tanto tiempo se veía una abundantísima variedad de fauna fluvial (no hay más que consultar el libro de Francis Hamilton An account of the fishes found in the river Ganges and its branches 1822), hoy día, al menos a la altura de Varanasi, casi no sobreviven ni las bacterias. Por supuesto no solo está abarrotado de materias fecales que pueden transmitir cólera, disentería, hepatitis y tifus; también es una feria de compuesto químicos como el cromo y el mercurio, que provocan el mayor nivel del país en casos de cáncer. Solo les faltaría añadirle algo de uranio para conseguir un efecto luminiscente muy bonito. 

¿Y de quien es la culpa?; por supuesto de la superpoblación, pero también de unos políticos podridos que han creado un sistema corrupto hasta el tuétano; claro que como decía cierto escritor, "no se puede oler a rosas estando sentado sobre una montaña de estiércol" (Aravind Adiga, El Tigre Blanco). Pero parece ser que no se limitan  a ejercitar el robo, el cohecho y la prevaricación en su país, sino que también dan clases. Un lugareño nos contó que hace varios años les visitó una delegación de 50 personas del gobierno de la Junta de Andalucía prometiendo grandes inversiones para la ciudad. Hoy día dicho gobierno está inmerso en el mayor caso de corrupción que ha visto España en toda su historia. Aunque lo que más sorprendía a nuestro narrador era la magnitud del séquito. Por cierto, las "grandes inversiones" nunca se realizaron.

Los famosos ghats de Benarés son simplemente una serie de escalones bastante prácticos, ya que permiten el acceso indistintamente cuando el nivel del río está alto o bajo; y la diferencia de metros es mucha.

Los ghats no sirven solo para embarcar, sino que hay multitud de personas que hacen allí su vida diariamente. Si uno realiza el paseo matutino en barca sobre las 5 de la mañana para poder disfrutar del amanecer, también disfrutará de una sorprendente visión de cuerpos tumbados en las riveras y en las embarcaciones de todos los que allí duermen, y que suelen despertarse en cuanto oyen pulular a los turistas.

Durmiendo en las barcas

Hay que reconocer que el paseo es agradable y pintoresco, sobre todo si se relaja la vista y se disfruta del conjunto sin prestar demasiada atención a los detalles. Tampoco es muy recomendable dejarse llevar excesivamente por la quietud del momento y el cambio de luz hasta relajarse en demasía y mojar las manos en el río, como haríamos en cualquier otro lugar, porque este no es cualquier otro lugar, aquí no sabes con que van a tropezar tus dedos; en el mejor de los casos se habrán cargado de más gérmenes y bacterias que una alcantarilla.

Las gentes de la localidad acuden a realizar sus abluciones matutinas entre la inmundicia mientras los lavanderos profesionales golpean las prendas de sus clientes contra piedras colocadas para ese fin, las vacas rebuscan entre la basura algo para comer y de la otra orilla llegan los ladridos de multitud de perros que se pelean por algo que han encontrado y que es mejor no ver.

Lavando el último modelo de Vitorio y Luchino

Un personaje típico de la fauna del lugar es el brahman, sobre los que un misionero escribió a principios del siglo XX lo siguiente: "Siempre mendigan, a veces roban, rara vez se les ve sobrios. Parecen lunáticos, huelen a alcantarilla y viven como cerdos" (Phillips Cape Benares, The stronghold of hinduism 1910". Por el aspecto y la actitud de algunos de ellos se diría que no han cambiado demasiado desde entonces.

 Según nos contaron, algunos brahmanes son gente con estudios y un buen trabajo (abogados), que cuando terminan su jornada laboral se "disfrazan" y acuden al río para hacerse con un sobresueldo a base de limosnas que no van a llegar a los que más las necesitan.

Acerca de las cremaciones, parece que algo han avanzado, ya que hace unos diez años pusieron un crematorio municipal para las personas sin recursos y prohibieron tirar los cadáveres al río. Sin embargo se siguen realizando cremaciones en la orilla al aire libre con grandes cantidades de madera que se encienden con el fuego de una hoguera que, según la tradición, encendió el propio dios Vishnu in illo tempore. Hay quien aducirá que forma parte de la tradición; pero cuando esta va en contra de la salud general no hay tradición que valga. Como ejemplo de ello no hay más que leer lo relativo a las Torres del Silencio en Viaje a Irán 2009 - Yazd en este mismo blog. Sin embargo, para los políticos siempre es preferible mantener la superstición y la ignorancia entre aquellos que tienen que elegirles.

Pudimos ver las cremaciones desde una barca en el río, y me sorprendió gratamente no haber alcanzado a olerlas; sin embargo no deja de ser un espectáculo tercermundista.

Otro elemento que suele llamar desagradablemente la atención son los grandes mechones de pelo que pueden verse en algunos tramos de la rivera; y es que forma parte del ritual de los peregrinos purificarse mediante la depilación de todo su cuerpo.

Al atardecer, en varios de los ghats se realizan una serie de sosos bailes con una monótona música, y que, para colmo, pueden durar más de una hora. Se supone que se trata de una despedida de buenas noches al Ganges, la diosa Ganga. He consultado algunos libros de siglos pasados, y he sido incapaz de encontrar ninguna referencia a ellos, lo que me hace sospechar que se trata de un espectáculo organizado por los hoteles como parte de la atracción turística. Aunque esta conclusión también puede ser producto de mi natural malicia.

Querido lector; si has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta de que no me ha gustado nada Benarés. Podría ser un lugar maravilloso, pero la indolencia que se respira explica su situación actual, que además parece mantenerse para largo. Si a pesar de lo anterior decides ir, tendrás mucho que contar a la vuelta; pero vacúnate y ni se te ocurra bañarte en un instante de epifanía. El que avisa no es traidor.

Viaje a India 2013 - Khajuraho

"Son los más bellos y exquisitamente tallados por un artesano, pero el escultor se permitió  una temática más subida de tono de lo estrictamente necesario; en realidad algunas de las esculturas son extremadamente indecentes"

Así se expresaba el capitán de ingenieros del ejército británico, T.S. Burt, imbuido del típico puritanismo victoriano, en The Journal of the Asiatic Society of Bengal de 1839, al referirse a los templos que había descubierto para el mundo occidental el año anterior.

Los templos de Khajuraho habían sido erigidos entre los años 950 y 1150 por la dinastía Chandela para utilizar esta población como su capital cultural e ideológica. La localidad no tiene palacios, ya que los rajás nunca vivieron aquí, sino en Mahoba, su otra capital. Se calcula que se edificaron unos 85 templos; pero cuando la dinastía declinó, los templos se abandonaron a la jungla, y la mayoría acabaron destruidos. Entre los árboles creció un bosque de palmeras datileras, que dieron el nuevo nombre a la localidad, procedente del sánscrito kharjura = palmera datilera.

Los templos siempre fueron conocidos por los habitantes del lugar, que seguían utilizando algunos de ellos; pero no aparecieron en los mapas hasta la llegada del capitán Burt y los posteriores estudios del director del Archaeological Survey of India, Alexander Cunningham.

Actualmente quedan menos de 25 templos en pie, pero de una calidad tan extraordinaria que el lugar es visita imprescindible para cualquiera que viaje a la India.

La mayoría de los edificios están construidos en arenisca sin argamasa, siendo una espléndida síntesis de arquitectura y escultura.

Descansan sobre grandes plataformas que a menudo comparten con pequeños templetes situados en las cuatro esquinas.

Templo de Lakshshmana

Verraco. Encarnación de Vishnú

En las paredes exteriores pueden verse estatuas alojadas en hornacinas, aisladas y agrupadas, enmarcadas por elementos arquitectónicos y separadas entre sí por motivos geométricos o vegetales.

La abundancia de elementos ornamentales convierte estos templos en una enorme escultura: procesiones festivas, desfiles militares, grupos de ascetas y guerreros, dioses con sus asistentes, amantes, animales míticos y reales.

Aunque estos templos se han hecho famosos por su iconografía erótica, esta solo representa un 10 % del total.

Se desconoce si hay un significado oculto en las imágenes eróticas. Se han propuesto numerosas hipótesis:

- Según algunos, se trataría de una representación del Kamasutra; aunque en dicho libro no existen actividades en grupo ni escenas de zoofilia que si pueden verse aquí.

- También se ha dicho que habrían sido incluidas por los escultores para ridiculizar las prácticas tántricas; aunque es totalmente inverosímil que una obra de esta complejidad no estuviera perfectamente planificada y se viera salpicada de improvisaciones.

- Como la doctrina tántrica envolvía sus ritos en un secretismo agudo, utilizando un lenguaje deliberadamente ambiguo, se ha propuesto que las escenas de sexo tendrían una doble lectura, ocultando significados más sutiles que sólo podrían captar los iniciados.

- Una de las explicaciones más aceptadas es la que ve en este erotismo una herencia de la antigua cultura chamánica, según la cual los ritos sexuales propiciarían la fertilidad de la tierra y el ganado, protegiendo también contra las fuerzas del mal neutralizando cualquier tipo de energía negativa.

Hoy día es inevitable mirar las escenas con ojos más "festivos".

Elefante observando divertido a un inspector de Hacienda en plena labor con un contribuyente

Escena gastronómica

¡Fiesta!

A estos no los invitaron a la fiesta.

Los templos están abiertos desde el amanecer hasta el atardecer, y se encuentran en un amplio parque que hacen la visita más agradable.

“XI. Al sur de Allahabad están las ruinas de Kajráho y Mahoba, las dos capitales de los antiguos rajás Chandela de Bundlekhand. Los restos de Kajráho son más numerosos y en mejor estado de conservación que los que he visto en ninguna ciudad antigua.”

Alexander Cunningham.

Four reports made during the years 1862-63-64-65. Archaeological Survey of India. 1871.

Viaje a India 2013 - Orchha

Aunque actualmente el pueblo de Orchha tiene poco más de 8.000 habitantes (según censo de 2011), cuando fue fundado en el siglo XVI era el centro político y cultural de una vasta región. Hoy día la localidad es famosa por su enorme palacio-fortaleza que consta de varios edificios construidos en diferentes épocas.

Una de las fachadas del Jahangiri Mahal

Mamá langur con su bebé

Gran parte de los suntuosos palacios de la próspera ciudad fueron edificados por motivos diplomáticos, ya que el fin era agasajar a los poderosos emperadores mogoles para mantener su amistad y evitar cualquier conflicto.

Entre el conjunto de edificios destaca el llamado Jahangiri Mahal, que es uno de esos lugares que verdaderamente te hacen sentir que estás en la India de las películas antiguas. Es un enorme complejo de edificios por donde, con un poco de suerte, puedes perderte sin encontrar ningún turista, solo langures grises, que son los únicos habitantes del palacio y que te ignorarán para despiojarse mutuamente.

El palacio de Jahangiri fue construido a principios del siglo XVII con planta cuadrangular y cinco pisos. Consta de de una galería en voladizo y protegida por celosías que bordea la tercera planta, para conectar entre sí todas las dependencias orientadas hacia el patio interior.

El último piso está compuesto por terrazas y chattris (templetes apoyados sobre columnas).

Las cornisas, voladizos, puertas y ventanas están tan finamente labrados en la caliza ocre que en ocasiones se confunde con trabajos de marquetería.




Actualmente los interiores pueden resultar decorativamente fríos, pero esto solo se debe a la desaparición del mobiliario y las lujosas alfombras y colgaduras que le daban vida.

Las pinturas murales que se conservan en la planta baja ilustran principalmente la historia de Krishna, una importante encarnación del dios Vishnú.

La foto de la derecha nos muestra a Krishna descendiendo del cielo para salvar a un elefante atacado por un malvado cocodrilo.

Chattris reales

Los llamados Chattris reales son cenotafios construidos en la ribera de un afluente del río Yamuna donde eran incinerados los restos mortales de los gobernantes de Orchha.

Templo Chaturbhuja

Aunque se trata de un templo, el Chaturbhuja fue diseñado como palacio. La explicación se encuentra en una extraña leyenda: la esposa del rajá era devota del dios Rama (otro ávatar de Vishnú), y en una visión, el propio Rama le pedía un palacio digno de él, por lo que se inició la construcción de Chaturbhuja. Sin embargo, una vez terminado, parece que el dios prefirió quedarse en el palacio de la princesa como okupa, por lo que la nueva edificación se dedicó a Vishnú en su forma original.

Paseando por el pueblo de Orchha, nos encontramos con unos novios.

Por lo que he podido leer, las bodas tradicionales son una verdadera ruina para la familia de la novia, ya que esta debe aportar una cuantiosa dote y agasajar al novio con regalos; lo que normalmente supera con creces las posibilidades económicas de los padres, por lo que los hermanos de la novia tienen que trabajar, a veces incluso abandonando el colegio, para pagar la boda de su hermana. Por supuesto la familia se resarce cuando el que se casa es un hijo. Sin embargo esta costumbre conlleva que las hijas no sean deseadas y que las familias pobres puedan entrar en una dinámica de perpetua bancarrota.