Viaje a Uzbekistán 2011 - Aydarkul y Yangikazgan

Lago Aydarkul

El de la foto superior es el “maravilloso” lago Aydarkul. Teniendo en cuenta que la mayor parte de Uzbekistán es un desierto, este lugar tan inhóspito es para los uzbecos poco menos que un vergel.

Fortaleza de Alejandro Magno

A pesar de lo grande que es el país (es casi como España), en Uzbekistán solo hay 4 ríos que merezcan ese nombre, y los más famosos son el Amu Daria y el Sir Daria.

El Amu Daria recorre más de 2.500 km por el Sur, saliendo de la cordillera del Pamir, sirviendo de frontera con Afganistán y Turkmenistán y desembocando en el mar de Aral. En invierno es navegable en gran parte. Los antiguos griegos lo llamaban Oxus, por lo que en tiempos de Alejandro Magno, al actual Uzbekistán se le llamaba Transoxiana (lo que hay más allá del Oxus). Por esta razón quedan en el desierto uzbeko varias fortalezas construidas por el famoso general en su camino a la India.

El Sir Daria está entre los 30 ríos más largos de la tierra. Recorre el Norte de Este a Oeste para desaguar también en el mar de Aral. Supuso el límite Norte de las conquistas de Alejandro Magno.

Yurta en Yangikazgan

Esta es una de las típicas yurtas que utilizan los nómadas de Asia Central. Se supone que son calientes en invierno y frescas en verano, pero mis glándulas sudoríparas pueden certificar que es tan fresca como el microondas de mi cocina.

Yurta en Yangikazgan

Viaje a Uzbekistán 2011 - Taskent

Taskent

La capital de Uzbekistán sufrió un fuerte terremoto en el año 1966; tan fuerte que más de 300.000 personas quedaron sin hogar. Fue la puntilla para muchos edificios que ya estaban en ruinas, de modo que la primera vez que fui a Uzbekistán (hacia 1987) apenas había nada que ver, ya que los soviéticos no gustaban de restaurar edificios religiosos. Sin embargo, desde su independencia de la URSS se ha estado siguiendo un ambicioso programa de recuperación del patrimonio, con lo que hoy día sí hay madrasas y mezquitas, aunque prácticamente nuevas. La única ventaja que tuvo el terremoto es que se aprovechó el espacio para llenar la ciudad de jardines y fuentes.

Pórtico de la madrasa Kukaldosh

Madrasa Kukaldosh

Se trata de una madrasa de 1990 construida sobre una del siglo XVI que había sido destruida por los soviéticos. Como veréis viene a ser lo mismo que las demás, y es que en Uzbekistán (y en la mayoría de los países musulmanes) no se ve una evolución clara en el arte. No es como en Europa, donde  a través del tiempo tenemos diversos estilos que cualquiera puede distinguir, como el Románico, el Gótico, el Renacimiento… Casi se diría que va parejo a la falta de evolución en el pensamiento musulmán, incluido el religioso. Por poner un ejemplo: en el siglo VII a. C. en la antigua Asiria (norte de Irak) las mujeres tenían que ir con velo; y si la hermana de un hombre era violada, por ley se violaba a la hermana del violador (que digo yo que culpa tenía la pobre); hoy día en la mayoría de los países musulmanes las mujeres siguen teniendo que ir con velo (afortunadamente no es el caso de Uzbekistán), y en lugares como Indonesia, la hermana de un violador sigue siendo violada. Europa es desde luego otro mundo, y es gracias a la tradición judeo-helenística. Y es que viajar te hace, a veces, alegrarte del lugar donde naciste.

Patio de la madrasa Kukaldosh

Una de las cúpulas que resguardan el mercado de Taskent

El mercado de Taskent es enorme, y está en el mismo sitio desde hace 2.000 años. Aunque hay algunas cúpulas y techos que cubren varios centenares de puestecillos, estos se extienden por los alrededores abarcando una amplia zona. Aquí se puede encontrar casi de todo; por supuesto alimentos y especias, pero también objetos diversos, como baúles para meter los regalos para la novia, cunas tradicionales u objetos de hojalata.

Interior de una de las cúpulas del mercado

Vendedoras de especias y encurtidos

Cuna tradicional uzbeka. El sombrero indicará si es niño o niña

Baúles para los regalos de boda

Museo de Artes Aplicadas - sombreros regionales uzbekos

Museo artes aplicadas

Burka

En él pueden encontrarse numerosos objetos curiosos, como una gran variedad de sombreros típicos de diseños distintos, ya que cada región lleva sus propios dibujos.

La llegada del comunismo a Uzbekistán sirvió para que las mujeres pudieran abandonar el burka (algo bueno tenía que aportar). Miles de burkas se quemaron en actos públicos; aunque algunos han quedado para los museos, como el de la foto de la derecha.

Estas figuritas de la foto inferior se modelan para posteriormente romperlas en una fiesta anual; no recuerdo si para alejar la mala suerte.

Museo de Artes Aplicadas - figuras de loza

Viaje a Uzbekistán 2011 - Samarkanda

Shah-i-Zinda (El rey viviente)

Shah-i Zinda es un complejo funerario cuyo centro espiritual es el santuario dedicado a Qusam Abbas, un primo del profeta Mahoma que, según la tradición, fue decapitado cerca de Samarkanda en el siglo VII durante la conquista árabe. La leyenda cuenta que Qusam, llevando su cabeza entre las manos, descendió a un pozo donde reside eternamente en un palacio subterráneo llamado "El rey viviente". Se ha sugerido que esta leyenda se habría generado a raíz de una fuente de agua venerada antes de la llegada del Islam como una fuente de vida asociada a la inmortalidad.

Las estructuras actuales más antiguas del complejo datan del siglo XI, cuando el santuario estaba en un cruce de la antigua Samarkanda, al norte de la ciudad, en un lugar llamado Afrasiyab. Tras el saqueo por los mongoles en el siglo XIII, el centro de la ciudad se desplazó a su ubicación actual, y el lugar original se convirtió en necrópolis. 

Las primeras tumbas se erigieron alrededor del santuario de Qusam; y la mayor parte de las tumbas son de los siglos XIV y XV donde se enterraron principalmente los miembros femeninos de la familia de Tarmerlán. 

El complejo consiste en un pasillo de unos 200 metros flanqueado por unos 40 edificios funerarios.

La forma típica de mausoleo consiste en un arco-portal que da a una habitación cuadrada cubierta por una cúpula. Bajo el suelo se encuentra la cripta. El portal suele tener una elaborada decoración de mocárabes, mientras en el resto del edificio hay diseños geométricos planos o yeso moldeado y pintado.

El elemento más llamativo son los exquisitos azulejos, que si en los primeros edificios empezaron con una decoración monocroma y sin esmaltar, los mausoleos posteriores se llenaron de color y se esmaltaron para darles brillo y resistencia.

No solo se encuentra decoración geométrica, sino numerosa decoración epigráfica con fragmentos del Corán, refranes y poemas persas; así como los nombres de los difuntos y los artesanos.

La información la he extraído de archnet.org

Viaje a Uzbekistán 2011 - Samarkanda

Plaza de Registán

La plaza de Registán es, sin duda, la imagen más famosa de Samarkanda, de todo Uzbekistán y, posiblemente, de la Ruta de la Seda. Lástima que estaban instalando unos escenarios para un festival de música asiática y no se encontraba en su momento más fotogénico.

La plaza de Registán (plaza de arena) es el corazón de la antigua Samarkanda y su centro comercial. Los tres grandes edificios están entre las más antiguas madrasas del mundo preservadas hasta la actualidad. El conjunto de tres edificios conforman la estructura típica del interior de una medersa con sus tres iwanes (pórticos abiertos), por lo que casi se convertiría en una redundancia: tres madrasas dentro de otra, que simbolizaría el poder intelectual del imperio.

Plaza de Registán

Madrasa de Ulugbek

Madrasa de Ulugbek (año 1.420)

Fue la primera que se construyó en la plaza (la de la izquierda de la foto general). Ordenada edificar por el nieto de Timur como universidad de ciencias. Se dice que el propio Ulugbek impartió matemáticas aquí.

Interior de la madrasa de Ulugbek

Madrasa Sherdor

Madrasa Sherdor (año 1.636)

Madrasa Sherdor - iwan interior

Ubicada a la derecha, enfrente de la de Ulugbek. Fue completada en 17 años. En la portada tiene representaciones de leones (aunque parezcan tigres) persiguiendo gacelas y con símbolos solares sobre ellos. Los temas figurativos, que están prohibidos en la ortodoxia islámica, no se sabe porque fueron utilizados aquí, pero se intuyen motivos políticos, como alguna manera de reivindicar los orígenes mongoles de los dirigentes.

Madrasa Sherdor - patio

Madrasa Tilla Kari

Madrasa Tilla Kari

Madrasa Tilla Kari (año1.660)

Ubicada entre las otras dos, su nombre significa "cubierta de oro". Lo más sobresaliente de esta madrasa es su mezquita, decorada con oro simbolizando la prosperidad de la ciudad.

Madrasa Tilla Kari

Cerca de Samarkanda, al norte, hay un pueblo llamado Madrid, en honor al lugar de nacimiento de un español, Ruy González de Clavijo. En el año 1.403 Ruy González fue enviado como embajador junto con el fraile dominico Alonso Páez de Santa María y el guarda Gómez de Salazar, por el rey castellano Enrique III de Trastámara con el propósito de concertar una alianza con el Gran Tamerlán en contra de los turcos, que eran una gran amenaza para la Europa cristiana. No lo consiguió, ya que Tamerlán murió en su campaña contra China mientras Ruy González esperaba su regreso para las negociaciones. Sin embargo, su gran viaje desde Madrid hasta Samarkanda, así como las descripciones de los lugares por donde pasó, los inmortalizó en un libro llamado “Embajada a Tamorlán”*, comparable al “Libro de las Maravillas” de Marco Polo.

Hoy día también existe una calle en Samarkanda llamada “Ruy González de Clavijo”, el primer embajador de Europa a Asia.

* El nombre completo del libro es: "Vida y hazañas del gran Tamorlan con la descripción de las tierras de su imperio y señorío escrita por Ruy González de Clavijo, camarero del muy alto y poderoso señor don Enrique tercero deste nombre rey de Castilla y de León"; y puede obtenerse gratis por internet (www.archive.org).

Viaje a Uzbekistán 2011 - Samarkanda

Mausoleo de Tamerlán

Mocárabes del mausoleo de Tamerlán

Mausoleo de Amir Timur (siglo XIV)

El Gur-e-Amir (tumba del rey) o mausoleo de Tamerlán, como se le conocía en occidente, es uno de los monumentos de imprescindible visita en Samarkanda. Timur es el héroe nacional; no hay ciudad en Uzbekistán que no tenga alguna estatua suya. Nació en la primera mitad del siglo XIV, y en poco más de veinte años conquistó ocho millones de kilómetros cuadrados de Eurasia, desde Delhi hasta Moscú. Promovió el comercio y la agricultura, aunque no fue capaz de establecer una estructura de estado estable para que su imperio se mantuviera durante los siglos posteriores.

Realmente este mausoleo fue construido por orden de Timur en 1404 para alojar el cuerpo de un nieto suyo muerto en batalla, pero cuando Timur murió durante la expedición que había emprendido para conquistar China, también fue enterrado aquí. A este edificio se le considera precursor de un monumento tan famoso como el Taj Mahal en la India.

Mausoleo de Tamerlán

 El interior del mausoleo fue decorado con papel maché (pasta de papel), técnica en la que los uzbecos han sido maestros. No está restaurado, ya que se ha conservado a la perfección.

Mausoleo de Tamerlán

Tumba de Timur

En el mausoleo, además de la tumba del propio Timur (la de color negro), se encuentran las de algunos de sus hijos y nietos, así como la de su maestro espiritual.

Mausoleo de Tamerlán

Observatorio de Ulugbek

Observatorio de Ulugbek (siglo XV)

Ulugbek era uno de los nietos de Tamerlán, y su principal afición eran las ciencias, principalmente la astronomía, siendo sus obras escritas conocidas en Europa.

Este es un inmenso sextante astronómico de mármol, que servía para medir las coordenadas del sol, la luna y las estrellas. Con él, pudo calcular la ubicación, todavía válida, de más de mil estrellas.

Observatorio de Ulugbek

Mezquita de Bibi Khanim

Mezquita de Bibi Khanim (siglo XIV)

Tras su campaña en la India, Tamerlán decidió construir en su capital la mezquita más grande del mundo islámico. Aunque según la leyenda, fue su esposa favorita, Bibi Khanim, quien la ordenó construir como sorpresa para su marido mientras estaba guerreando en dicho país. La leyenda dice que el arquitecto se enamoró de ella y se negó a terminarla si no le daba un beso, lo que Bibi Khanim hizo. Cuando Timur regresó y se enteró de lo ocurrido, la tiró desde lo alto del minarete. Del arquitecto nunca más se supo.

La mezquita es tan grande que ya empezó a agrietarse en tiempos de Timur. Hoy día está en restauración y no se puede acceder a su interior por miedo al derrumbe.

Mezquita de Bibi Khanim

Viaje a Uzbekistán 2011 - Bukhara

Palacio de verano de Alim Khan

Palacio de verano

Palacio de verano

El filoruso emir Alim Khan decidió que sería bueno disponer de un palacio en las afueras de la ciudad con el objeto de huir del calor del verano. Para ello,  mandó colgar cuatro trozos de carne en las puertas de la ciudad, uno en cada punto cardinal. En aquella dirección en la que se conservó más tiempo sin pudrirse es en la que mandó construir su nuevo palacio. Así, el palacio fue edificado 6 km al norte de Bujara y en un estilo ruso-uzbeko. Su admiración por la cultura rusa, o quizás motivos políticos, le llevó a pedir la mano de una de las hijas del zar; y parece que le fue concedida. Sin embargo la princesa nunca llegó, ya que fue fusilada durante la revolución bolchevique. El emir hubo de consolarse con el resto de sus esposas y concubinas... que dura es la vida de un emir.

Palacio de verano

Mausoleo Bahuddin Naqshband

Mausoleo Bahuddin Naqshband

Situado en una población que fue lugar de nacimiento del fundador de la orden sufí más influyente de Asia Central, el mausoleo se ha ido ampliando hasta convertirse en un complejo de diversos edificios y jardines. La tumba en sí es un bloque con balaustrada protegido por un talismán que consiste en una cola de caballo que cuelga sobre un poste encima de la propia tumba (se ve en la foto superior).

Mausoleo Bahuddin Naqshband

En el mausoleo puede verse un árbol muerto que se ha convertido en una especie de reliquia. La gente toca el árbol para pedir deseos, arranca un trozo para frotarse con él donde les duele o pasan por debajo para pedir muchos hijos o nietos.

Mausoleo Bahuddin Naqshband - árbol de los deseos

Estatua de Nasredin

Nasredin

Este personaje forma parte de la tradición popular sufí, y es una especie de antihéroe del Islam, cuyas historias sirven para ilustrar las enseñanzas sufíes. Se supone que vivió entre los siglos XIII y XV. Su fama se extiende desde Mongolia hasta Turquía. Era un mulá (maestro) que protagoniza toda una serie de fábulas, normalmente en clave humorística, para hacer reflexionar. Un ejemplo:

- Un día, el juez pidió a Nasredín que le ayudara a resolver un problema legal.

- ¿Cómo me sugerirías que castigue a un difamador?

- Córtales las orejas a todos los que escuchan sus mentiras -replicó el mulá.

Carnicería

Estos son un par de muestras del concepto de salubridad en Uzbekistán: en la foto superior una carnicería en un garaje. Apostaría algo a que por la noche pliega la mesa y mete el coche y la moto.

En la foto inferior, sacando la carne del maletero del coche. Supongo que en la guantera llevará los higadillos.

No en vano yo estuve dos semanas con infección gastrointestinal, que forma parte del folklore. 

Transporte de carne

Viaje a Uzbekistán 2011 - Bukhara

Mezquita Magoki Attori (siglo IX)

Es la mezquita más antigua en Asia Central que aún se mantiene en pie. Está construida sobre un templo zoroastrico del siglo V. Se dice que al principio de su construcción también fue utilizada como sinagoga por la población judía. Bukhara es hogar de una numerosa comunidad judía que se asentó en la época en que Roma destruyó el templo de Jerusalén.

Mezquita Magoki Attori

Cúpula de la mezquita Kalyan desde el mercado

Mezquita Kalyan (siglo XVI)

Su alminar es lo único que queda de una mezquita que comenzó a construirse en el siglo XII y que fue incendiada por las tropas de Genghis Khan. Este minarete tiene una serie de adornos epigráficos y geométricos entre los que están entrelazados el nombro de su arquitecto (un tal Bako), la del patrocinador (Arslan Khan) y su fecha de construcción (1121). Posteriormente, en tiempos de Ulugbek, comenzó a construirse una nueva mezquita que no se finalizó hasta principios del siglo XVI.

Mezquita Kalyan junto al minarete de construcción anterior

Calle de Bukhara

Aunque desde que se marcharon los soviéticos el gobierno ha hecho mucho por reconstruir los monumentos y modernizarse, gran parte de las ciudades tienen aún una grave carencia de infraestructuras: calles sin pavimentar, edificios en ruinas, tuberías de agua aéreas… pero eso también tiene su encanto cuando solo vas de visita.

Edificio en ruinas en Bukhara

Tienda de marionetas en Bukhara

Marionetas de Bukhara

La tradición de fabricar marionetas les llegó a los uzbecos desde Turquía. Las realizan con papel maché. Las caras son todas distintas, normalmente caricaturas inspiradas en la realidad y vestidas con los trajes tradicionales.

En la foto de la derecha puede verse una marioneta inspirada en el expresidente español José María Aznar

Marionetas de Bukhara