Viaje a Turquía 2012 - Iznik

Con sus antecedentes históricos y su ubicación a orillas de un gran lago entre montañas, en la distancia la ciudad parece un joya; solo que cuando te acercas se queda en bisutería.

Aunque actualmente se llama Iznik, este pueblo es  más conocido en Europa por su antiguo nombre: Nicea.

Cuando en el siglo XIII, durante la cuarta cruzada, los ejércitos europeos llegaron a Constantinopla, sobornados por los venecianos que tenían intereses comerciales,  conquistaron y saquearon la ciudad. El emperador bizantino trasladó la capital a Nicea. Durante cincuenta años esta ciudad cumplió dicho papel, hasta la recuperación de Constantinopla con ayuda de los genoveses (que también tenían sus intereses comerciales opuestos a los de los venecianos); y durante ese tiempo la ciudad se benefició de nuevas construcciones.

Nicea se hizo especialmente famosa gracias al Primer Concilio Ecuménico del siglo IV, convocado por el emperador Constantino para establecer la paz religiosa y unir a la iglesia cristiana con el fin último de asegurar la estabilidad del trono.

Cuando los turcos conquistaron la ciudad, le cambiaron el nombre. En el mundo oriental es más conocida por ser el lugar donde se fabricaban los azulejos que decoraron todas las mezquitas de una época (como la Mezquita Azul de Estambul).

El pueblo, porque no llega a ser ciudad, tiene un paseo lacustre que no es que sea feo, pero es que tampoco tiene ningún encanto, ya que no se le ha sabido sacar partido.

Iznik dispone a su alrededor de la antigua muralla bizantina atravesada por cuatro puertas en los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, creo que la señal de tráfico que se ve en la foto lo dice todo.

Una de las puertas de Nicea. Las cuatro vienen a ser muy parecidas.

Iglesia bizantina de Santa Sofía. Actualmente se encuentra en restauración, por lo que todavía no hay mucho que ver por dentro (por fuera tampoco). Resulta irónico que se llame igual que la de Constantinopla.

Un par de pequeñas mezquitas. La de más allá, la están convirtiendo en museo; es decir, que la están reformando. Y es que los monumentos que podrían visitarse, o están en restauración o necesitan una urgente.

Para finalizar, algunas fotos de casas y calles de Iznik. No todas las casas están tan ruinosas como estas y, para ser justos, la localidad se ve bastante limpia. Sin embargo actualmente no merece la pena de visitar. Habría que esperar algunos años y un buen alcalde para darles tiempo a restaurar toda la población, que tiene muy buena base para convertirse en la joya que debería ser.

Viaje a Turquía 2012 - Sardes

Sardes, a unos 150 km al este de Esmirna, fue una gran ciudad durante 1.500 años, entre los siglos VII a.C. y el VII AD. La perenne fuente de agua del río Pactolo, el refugio de la acrópolis, el corredor natural del río Hermo que enlaza la costa del Egeo con la Anatolia central, la fertilidad de su valle, los pastos de alta montaña y los recursos minerales, contribuyeron al crecimiento y prosperidad de los Lidios, un pueblo de Anatolia que se distinguía por su lengua y tradiciones culturales. Sus legendarios reyes Gyges, Alyattes y Creso eran fabulosamente ricos, y crearon  un poderoso imperio entre los siglos VII y VI a.C. que incluía la mayor parte del oeste de Turquía hasta el río Halys (actual Kizilirmak).

Cuando Anatolia fue conquistada por los persas a mediados del siglo VI a.C., Sardes se convirtió en la capital de la satrapía (provincia). Tras la conquista de Alejandro Magno en 334 a.C.,se helenizó; y en tiempos romanos, del siglo I a.C. al IV AD, fue una metrópolis greco-romana con instalaciones para el ocio como baños públicos, teatro y estadio. Muchos de sus más prominentes restos datan de esta era. Progresivamente el asentamiento disminuyó en tamaño y población, y en el siglo XVIII estaba reducida a una o dos aldeas.

Esta ciudad esta asociada con numerosas leyendas y hechos históricos.

Aquí fue derrotado el rey Creso de Lidia, el hombre más rico de la antigüedad, por el rey Ciro, el que convertiría a Persia en un imperio. Este relato puede leerse en las Historias de Herodoto.

Sardes fue la población de la que salieron las tropas del persa Ciro "el joven" en su intento de golpe de estado contra su hermano el rey (esta historia es posterior a la del otro Ciro). En su periplo iba acompañado por un grupo de más de 10.000 mercenarios griegos que, tras la muerte de Ciro, tuvieron que atravesar miles de kilómetros a través de territorio enemigo para llegar a su hogar, en una de las gestas más épicas de la historia de la humanidad, y que uno de ellos, llamado Jenofonte, escribió en su libro Anábasis.

Termas de Sardes

El baño era una parte importante de la tradición social romana, difundida por todo el imperio. Esta tradición acentuaba los beneficios del ocio, y combinaba el placer del baño de agua templada y fría, con la conversación, el ejercicio y los pasatiempos intelectuales (como la lectura y la recitación). Los edificios de baño romanos son la manifestación física de la tradición. Este complejo en Sardes cubre unos 23.000 metros cuadrados. Esta columnata era utilizada para ceremonias especiales.

Termas de Sardes

Una de las salas de las termas. Esta con una gran piscina en el centro.

Este espacio, originalmente rodeado de galerías de columnas, es la palestra para los ejercicios físicos, que formaba parte de los baños.

Vía romana

Este corto segmento de vía romana pertenece a una secuencia de carreteras este-oeste que a lo largo de 2.500 años se estratificaron una sobre otra. La avenida romana era la más monumental de estas vías. Con 18,5 m de ancho, fue pavimentada con bloques de mármol y flanqueada con pórticos cubiertos que tenían mosaicos de colores en el suelo.

Sinagoga

La monumental sinagoga era el centro de la vida religiosa judía en Sardes durante el periodo romano tardío. La foto superior corresponde al patio de acceso, que estaba techado en sus lados pero abierto en el centro. Tras él está el salón principal de asambleas (foto inferior) de 50 metros de largo y suficientemente grande como para alojar a unas mil personas. Soportes de piedra sostenían el techo de la sala a unos 14 metros del suelo.

Sinagoga

Templo de Artemisa

El templo de Artemisa. Comenzó a ser edificado en la época helenística, pero nunca lo terminaron. Además, en época romana le realizaron varias modificaciones para dedicarlo también a Zeus y a la familia imperial.

Río Pactolo

Ese escuálido y sucio arroyo que se ve en la foto superior es al que antes llamaban río Pactolo; y su papel en el desarrollo de la civilización es mucho más impresionante que su aspecto. Esta corriente no solo proveía de agua a la ciudad, sino que le aportó algo que sigue teniendo consecuencias en la actualidad; para explicarlo voy a contar un cuento… el rey frigio Midas (esta zona formaba parte del reino de Frigia en aquella época) le pidió al dios Dioniso poder convertir en oro todo cuanto tocara como pago por un favor (si queréis conocer el favor, consultad la Wikipedia, que si no el relato se hace muy largo). Con su nuevo don, Midas se divirtió al principio, hasta que se dio cuenta de que no podía beber ni comer, pues absolutamente todo se convertía en oro. Entonces Midas pidió a Dionisos que le liberase de esta maldición. La contestación fue: “báñate en el río Pactolo”. Y así lo hizo. Se dice que desde entonces las arenas de este río son de oro.

La realidad es menos poética. El río Pactolo desciende del monte Tmolo, que es un monte aurífero, por lo que sus aguas arrastran pepitas de oro. Este oro, y el nutrido comercio, probablemente estimuló a los reyes lidios a inventar un sistema más ágil de intercambio y que a la vez les diera prestigio: la moneda. Y es que en Sardes es donde la moneda apareció por primera vez en el mundo en el siglo VII a.C.

Viaje a Turquía 2012 - Priene

Plano de Priene superpuesto

En la falda del monte Mykale se encuentra la antigua ciudad de Priene que, según dice una leyenda, fue fundada por la reina de las amazonas. Originariamente estaba edificada en otro lugar, una península con dos puertos; pero los sedimentos del río Meandro, la malaria asociada a las zonas pantanosas y, finalmente, su destrucción a manos de los persas que esclavizaron a casi todos sus habitantes, hicieron que en su reconstrucción la ubicaran en otro lugar. Como fue levantada desde cero, se hizo siguiendo el modelo urbanístico de moda en la época: el modelo hipodámico, es decir, un modelo reticular con calles en ángulo recto, que según decía Hipodamos de Mileto permitía que el viento se llevara los malos olores volviéndola más saludable.

Hoy día es una visita muy agradable, sobre todo si hace sol y se va con tiempo para disfrutarla (nosotros llegamos media hora antes de que la cerraran y con lluvia). Si bien es cierto que los árboles le dan ese toque romántico a las ruinas tan atractiva a los turistas, las raíces van destruyendo poco a poco los cimientos; aunque no parece que el gobierno turco tengan mucha prisa por solucionarlo.

Templo de Atenea

El templo de Atenea con el monte Mycale  al fondo (hoy día se llama Samsun). Este templo era el paradigma de estilo jónico de la época, aunque estas cinco columnas son lo que quedan de su esplendor. En lo alto de ese promontorio del fondo, se encontraba la acrópolis de la ciudad, un sitio del que se tienen que sacar unas fotos estupendas (si se va con tiempo suficiente para subir).

Calle Este-Oeste

Como las calles se cortan en ángulo recto y la ciudad se encuentra en una ladera, las calles Norte-Sur tienen infinidad de escaleras para salvar las terrazas, mientras que la Este-Oeste son planas.

Este es uno de los muros de contención para las terrazas de las calles este-oeste. La ciudad está llena de ellos.

Teatro de Priene

El teatro es de estilo helenístico, su orchestra (la parte central) tiene más de medio círculo. No solo se utilizaba para las obras de teatro de los festivales, sino también para asuntos políticos; la reunión de las asambleas (ekklesias) a las que cualquier ciudadano mayor de 20 años podía acudir para hablar de los asuntos de la ciudad. Su capacidad es para unas 5.000 personas, ya que la población de la ciudad nunca superó ese número.

Buleuterion

Este pequeño edificio que parece un teatro cuadrado, es el llamado buleuterion, y podrá encontrarse uno en cada ciudad griega (si no está en ruinas). Como reunir a todos los habitantes de la ciudad todos los días para preparar las leyes antes de su votación y otros asuntos menores, hubiera sido muy engorroso, se seleccionaban 500 habitantes mediante  votación, que realizarían dichas funciones durante un año. A estos elegidos se les llamaba buletas (de ahí el  nombre del edificio). Digamos que serían los concejales del Ayuntamiento.

La llanura que se ve al fondo, son los sedimentos del río Meandro. En otros tiempos todo eso era mar abierto. Si hubiera visibilidad, al final se vería Mileto.

Viaje a Turquía 2012 - El templo de Apolo en Dídima

A unos 20 km al sur de Mileto hay un pequeño pueblo que disfruta de uno de los monumentos más impresionantes de la región: el oráculo de Apolo en Dídima, que fue el segundo más famoso del mundo griego tras el oráculo de Delfos.

La referencia más antigua que se tiene de él, es una consulta que realizó el faraón Necao de la dinastía XXVI en el siglo VI a.C. Según la tradición, este faraón empezó a construir un canal que unía el río Nilo con el mar Rojo para que sus barcos pudieran salir directamente a esa ruta comercial, pero durante las obras surgían multitud de dificultades y morían miles de hombres. El faraón envió emisarios a este oráculo para preguntar al dios el porqué de tantas dificultades; la respuesta fue clara: según Apolo, los dioses egipcios no querían la construcción del canal, ya que si permitiría a los barcos salir, también permitiría a los extranjeros entrar en Egipto e invadirlo. Necao interrumpió las obras.

El enorme templo de Apolo, del que solo se conservan tres columnas en pie (una sin acabar). Poco a poco los arqueólogos alemanes lo van reconstruyendo. Dídima significa “gemelo”, porque Apolo, dios de la luz, el arte y la profecía, era hermano gemelo de la diosa Artemisa.

Miles de peregrinos visitaban el templo cada año buscando respuestas, y dejando cuantiosos regalos; sin embargo el oráculo no consiguió predecir su propia ruina. A principios del siglo V a.C. los persas arrasaron la región, tanto Dídima como Mileto. El oráculo quedó en silencio durante años.

Las basas de las columnas con dos “escalas” para comprobar sus dimensiones

A finales del s. IV a.C. un tsunami barrió el mundo oriental: Alejandro Magno. Los sacerdotes de Dídima jugaron su baza. Cuando Alejandro estaba en Egipto tras haber conquistado la mitad de oriente, los sacerdotes enviaron emisarios para decir que el dios Apolo de Dídima le enviaba sus respetos como igual y le presagiaba grandes conquistas (eso es lo que se llama apostar sobre seguro). Alejandro lo agradeció con generosos regalos, y el prestigió del oráculo volvió a renacer.

Las basas están primorosamente talladas con distintos motivos figurativos y vegetales.

Después de la muerte de Alejandro, Seleuco, uno de sus generales, tras hacerse soberano de un imperio de tres millones y medio de kilómetros cuadrados, mimó a Dídima con cuantiosos obsequios. Se inició la construcción de un nuevo templo mucho más grandioso que el anterior, con 120 m de largo por 60 m de ancho y 108 columnas de casi 20 m de alto cada una. Uno de los mejores arquitectos de la época y excelentes escultores trabajaron en él. Se tienen datos de los gastos, de modo que se ha calculado que erigir y tallar una sola de las columnas, habría costado, a los precios actuales, más de un millón de euros. El templo estuvo en construcción durante 200 años, y realmente nunca se terminó del todo. Con el tiempo y el cambio de religión, fue abandonado, y los terremotos hicieron el resto.

"Interior" del templo

Realmente el interior del templo era un patio al aire libre, ya que en él se encontraba otro templo menor (llamado naiskos) donde el adivino daba las respuestas que los sacerdotes transmitían al exterior donde esperaban los fieles. En este patio había un pozo y un laurel sagrados (Apolo y Artemisa habían nacido debajo de un laurel).

La gorgona,  patrona de los secretos, se erigía 20 metros por encima del suelo colgada del arquitrabe del templo.

El lienzo interior del muro derecho

¿y este pedazo de muro?. Aunque parezca mentira, tiene una de las cosas más curiosas que se han encontrado. Corresponde a la parte interna del muro derecho del patio que se ve en la foto del interior. Tras retocarlo con fotoshop, creo que se pueden ver una serie de líneas horizontales paralelas muy finas (allí a simple vista es muy difícil vislumbrarlas). Al principio los arqueólogos alemanes no les dieron importancia, pero luego les sacaron calcos, y fue entonces cuando descubrieron que eran los planos de construcción del propio templo. En la antigüedad, un arquitecto no podía hacer una maqueta y pedirle a los canteros que le hicieran los componentes a una escala mayor. El arquitecto tenía que dibujar los planos a escala 1:1. Aquí están “dibujados” los planos de las columnas con todas las curvas de sus bases y proporciones (recordad el tamaño de las columnas, 20 metros de altura y 2 de espesor). Así que la superficie del muro es un tablero de dibujo con curvas de más de 3 metros de radio hechas con compás. El proceso era el siguiente: se pintaba el muro de rojo, y sobre él se grababan todas las líneas con punzón, con lo que quedaba una delgadísima línea blanca de un par de milímetros de profundidad sobre el entorno rojo. Si el arquitecto se equivocaba solo tenía que “borrar” pintando rojo encima. Cuando el templo se terminaba, las paredes se pulían para obtener todo el brillo de la piedra, con lo que los planos desaparecían... pero afortunadamente este templo estaba sin terminar. Que yo sepa, es el único caso conocido en toda la arquitectura griega.

El monumento se encuentra en la aldea de Didim; y aunque "solo" sea un templo, sin duda merece la pena visitarlo. Al estar cerca de Mileto y de Priene pueden verse los tres lugares en un mismo día, siempre que se salga temprano por la mañana (creo recordar que abren a las 8:00 horas.

Viaje a Turquía 2012 - Mileto

Mileto fue una de las ciudades más importantes de toda Anatolia. Con más de 3.000 años de antigüedad, fundó infinidad de colonias desde Egipto hasta el Mar Negro, y dio algunos de los hombres más brillantes para la humanidad, como Tales (uno de los siete sabios de Grecia), Hipódamos (el primer urbanista), Anaximandro, Anaxímenes o Hecateo. A pesar de haber sido conquistada en varias ocasiones e incluso destruida, siempre volvió a levantarse con mayor brillo. Solo la naturaleza pudo con ella, y es que Mileto se encontraba en una península con cuatro puertos de mar hasta que el río Meandro, tras cientos de años de incansable trabajo, la bloqueó con sus sedimentos. Hoy día está a 10 km del mar.

El yacimiento es bastante extenso, y se puede invertir en su visita bastante tiempo, dependiendo del interés personal por las ruinas. Por desgracia, el día que lo visitamos llovía abundantemente, por lo que no pudimos disfrutarlo. Como se encuentra junto a lo que antes fue mar y a principios del siglo XX era un pantano, cuando llueve un poco, el terreno se encharca fácilmente, por lo que es recomendable llevar botas o calzado deportivo.

Para una información más exhaustiva puede visitarse la estupenda página : http://www.fhw.gr/choros/miletus/en/index.php

Mileto

A la izquierda he incluido una foto de GoogleEarth con el plano del antiguo Mileto superpuesto por si alguien desea imprimirlo. Lo mejor es comenzar la visita por la zona del teatro, donde hay una pequeña fortaleza bizantina, ya que desde allí se vislumbra todo el yacimiento y pueden reconocerse las distintas áreas.

"Gran Monumento" en el antiguo puerto

Gran Monumento

Ese círculo que puede verse en la foto superior es todo cuanto queda del llamado “Gran Monumento”, ubicado junto al Puerto de los Leones, el más importante de la ciudad. Fue erigido en honor al cónsul romano Pompeyo para agradecer que había acabado con la piratería en el Mediterráneo oriental, uno de los grandes problemas para el comercio de Mileto. Al caer la memoria de Pompeyo en desgracia tras el asesinato de Julio César, los milesios cambiaron astutamente el destinatario del monumento, que a partir de ese momento fue para el emperador Augusto por su victoria naval en Actio sobre Marco Antonio y Cleopatra. Pueden verse restos de algunos relieves de Tritones (divinidades marinas menores). A la derecha he colocado una reconstrucción ideal del monumento en sus días de gloria, aunque no recuerdo de donde saqué el dibujo.

Teatro de Mileto

El teatro de la ciudad, donde las mejores obras de la época fueron interpretadas, se encontraba junto a uno de los cuatro puertos. Llegó a tener un aforo de más de 15.000 personas durante la época romana.

Ágora Norte

Una de las ágoras de la ciudad con varios de los edificios que la rodeaban. Comenzada en época clásica y agrandada en las helenística y romana. 

Termas de Faustina

Los baños de Faustina.  Fue edificado con el dinero que propició la esposa del emperador Marco Aurelio. La de la foto era una piscina de agua fría (si llega a llover un poco más seguro que vuelve a serlo). A la izquierda puede verse una copia de la escultura que representa al río Meandro (la original está en el museo de la entrada al yacimiento).

Viaje a Turquía 2012 - Bodrum

Aunque desde esta perspectiva parece un pueblo, es una ciudad bastante limpia y cuidada con el puerto lleno de barcos de lujo. El castillo que se ve a la derecha es del siglo XV.

Bodrum es una agradable ciudad (iba a decir bonita, pero quizás sea exagerar) en la costa Suroeste de Turquía, con un magnifico emplazamiento a orillas del mar Egeo. Lo que en invierno es un apacible lugar, se convierte en una locura turística al estilo de Torremolinos en verano. Lo que hoy día es casi un pueblecito blanco estilo andaluz, era sin embargo hace 2.300 años una de las ciudades más ricas y elegantes del Mediterráneo oriental; pero entonces tenía otro nombre, se llamaba Halikarnaso.

El castillo de San Pedro  lo edificaron los caballeros hospitalarios de Rodas tras una rápida conquista de la zona aprovechando la debilidad de los turcos debida a la invasión de Tamerlán.

Uno de los patios del castillo con la evolución de las ánforas

El castillo es hoy día un museo, y aloja la colección más impresionante de arqueología submarina que hay en el mundo. Tiene varios barcos hundidos con sus cargamentos de época fenicia, romana y bizantina. Incluso un barco que comerciaba con vidrio. Es tal la colección de ánforas de diversas épocas y lugares, que tienen expuesta en uno de los patios una evolución de estas con sus lugares de origen y fecha. Curiosamente hay unos pavos reales que se pasean tranquilamente entre las vasijas.

Uno de los barcos que tienen expuestos con su cargamento. Además de ánforas con diversos productos, este cargaba lingotes de cobre (las piezas que parecen una piel de animal).

Esta puerta, llamada de Myndos, es lo poco que queda de las murallas que rodeaban la ciudad y que conquistó Alejandro Magno.

Restos del mausoleo de Halikarnaso

Este campo de escombros es lo que queda de una de las siete maravillas del mundo antiguo, el famoso mausoleo de Halikarnaso. Mandado construir como su tumba por el rey Mausolo, que había convertido la ciudad en su capital y la había embellecido, hizo venir a los mejores artistas de la época. Algunos de los artistas trabajaron gratis los últimos años, cuando Mausolo y su hermana ya habían muerto, solo por el prestigio. El monumento fue desmontado por los cruzados para construir el castillo de San Pedro, y posteriormente el Museo Británico se llevó los relieves que quedaban, con lo que actualmente solo puede verse la cámara funeraria excavada en el suelo y bastante información sobre el monumento.

Maqueta del mausoleo en sus tiempos de gloria

Teatro helenístico de Bodrum

Para terminar, no se puede hablar de Bodrum sin nombrar a su "hijo" más famoso: Herodoto de Halikarnaso, padre de la historia.

Viaje a Armenia 2012 - los yazidies

Un pueblo Yazidi. Viven en la zona oriental de Armenia

En Armenia hay varias poblaciones minoritarias bastante curiosas, entre ellas los yazidies es la mayoritaria.

Los yazidies son kurdos, pero tienen una religión bastante "mezclada".

Los niños son bautizados, y la circuncisión es común pero no obligatoria. Son predominantemente monógamos, aunque los jefes pueden ser polígamos.

Los yazidies son exclusivamente endogámicos, ni siquiera se casan con otros kurdos, y no aceptan conversiones. Ellos afirman que son descendientes sólo de Adán y no de Eva.

Mantienen los cuatro elementos primigenios del mundo clásico (tierra, aire, fuego y agua) y los protegen con una serie de tabúes, como por ejemplo la prohibición de escupir a la tierra (eso le hacía falta a los chinos) o echar agua caliente en el suelo, porque creen que los espíritus pueden verse perjudicados u ofendidos.

Se abstienen de vestir ropas de color azul. Tienen cinco oraciones diarias que realizan de cara al sol. El día santo es el miércoles pero el de descanso el sábado.

Según la creencia yazidi, Dios creó el mundo que ahora está al cuidado de siete santos. El nombre de uno de estos santos es "Shaytan", que es el mismo nombre que da el Corán a Satanás, por lo que los musulmanes piensan que son adoradores del diablo.

Cuando viajas te das cuenta de la gente tan rara que hay por el mundo.

Cementerio yazidi

Los caballos en el cementerio son una reminiscencia de su pasado nómada