Paises


martes, 9 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Bukhara

Uzbekistán, Bukhara - palacio de verano
Palacio de verano de Alim Khan


Palacio de verano
Uzbekistán, Bukhara - palacio de verano
Palacio de verano
El filoruso emir Alim Khan decidió que sería bueno disponer de un palacio en las afueras de la ciudad con el objeto de huir del calor del verano. Para ello,  mandó colgar cuatro trozos de carne en las puertas de la ciudad, uno en cada punto cardinal. En aquella dirección en la que se conservó más tiempo sin pudrirse es en la que mandó construir su nuevo palacio. Así, el palacio fue edificado 6 km al norte de Bujara y en un estilo ruso-uzbeko. Su admiración por la cultura rusa, o quizás motivos políticos, le llevó a pedir la mano de una de las hijas del zar; y parece que le fue concedida. Sin embargo la princesa nunca llegó, ya que fue fusilada durante la revolución bolchevique. El emir hubo de consolarse con el resto de sus esposas y concubinas... que dura es la vida de un emir.



Uzbekistán, Bukhara - palacio de verano
Palacio de verano
Uzbekistán, Bukhara - Mausoleo Bahuddin Naqshband
Mausoleo Bahuddin Naqshband


Mausoleo Bahuddin Naqshband
Situado en una población que fue lugar de nacimiento del fundador de la orden sufí más influyente de Asia Central, el mausoleo se ha ido ampliando hasta convertirse en un complejo de diversos edificios y jardines. La tumba en sí es un bloque con balaustrada protegido por un talismán que consiste en una cola de caballo que cuelga sobre un poste encima de la propia tumba (se ve en la foto superior).


Uzbekistán, Bukhara - Mausoleo Bahuddin Naqshband
Mausoleo Bahuddin Naqshband
En el mausoleo puede verse un árbol muerto que se ha convertido en una especie de reliquia. La gente toca el árbol para pedir deseos, arranca un trozo para frotarse con él donde les duele o pasan por debajo para pedir muchos hijos o nietos.

Uzbekistán, Bukhara - Mausoleo Bahuddin Naqshband
Mausoleo Bahuddin Naqshband - árbol de los deseos
Uzbekistán, Bukhara - Nasredin
Estatua de Nasredin
Nasredin
Este personaje forma parte de la tradición popular sufí, y es una especie de antihéroe del Islam, cuyas historias sirven para ilustrar las enseñanzas sufíes. Se supone que vivió entre los siglos XIII y XV. Su fama se extiende desde Mongolia hasta Turquía. Era un mulá (maestro) que protagoniza toda una serie de fábulas, normalmente en clave humorística, para hacer reflexionar. Un ejemplo:
- Un día, el juez pidió a Nasredín que le ayudara a resolver un problema legal.
- ¿Cómo me sugerirías que castigue a un difamador?
- Córtales las orejas a todos los que escuchan sus mentiras -replicó el mulá.

Uzbekistán, Bukhara
Carnicería

Estos son un par de muestras del concepto de salubridad en Uzbekistán: en la foto superior una carnicería en un garaje. Apostaría algo a que por la noche pliega la mesa y mete el coche y la moto.
En la foto inferior, sacando la carne del maletero del coche. Supongo que en la guantera llevará los higadillos.
No en vano yo estuve dos semanas con infección gastrointestinal, que forma parte del folklore. 

Uzbekistán, Bukhara
Transporte de carne

lunes, 8 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Bukhara


Mezquita Magoki Attori (siglo IX)
Es la mezquita más antigua en Asia Central que aún se mantiene en pie. Está construida sobre un templo zoroastrico del siglo V. Se dice que al principio de su construcción también fue utilizada como sinagoga por la población judía. Bukhara es hogar de una numerosa comunidad judía que se asentó en la época en que Roma destruyó el templo de Jerusalén.

Uzbekistán, Bukhara - mezquita Magoki Attori
Mezquita Magoki Attori
Uzbekistán, Bukhara - mezquita Kalyan
Cúpula de la mezquita Kalyan desde el mercado

Mezquita Kalyan (siglo XVI)
Su alminar es lo único que queda de una mezquita que comenzó a construirse en el siglo XII y que fue incendiada por las tropas de Genghis Khan. Este minarete tiene una serie de adornos epigráficos y geométricos entre los que están entrelazados el nombro de su arquitecto (un tal Bako), la del patrocinador (Arslan Khan) y su fecha de construcción (1121). Posteriormente, en tiempos de Ulugbek, comenzó a construirse una nueva mezquita que no se finalizó hasta principios del siglo XVI.

Uzbekistán, Bukhara - mezquita Kalyan
Mezquita Kalyan junto al minarete de construcción anterior
Uzbekistán, Bukhara
Calle de Bukhara




Aunque desde que se marcharon los soviéticos el gobierno ha hecho mucho por reconstruir los monumentos y modernizarse, gran parte de las ciudades tienen aún una grave carencia de infraestructuras: calles sin pavimentar, edificios en ruinas, tuberías de agua aéreas… pero eso también tiene su encanto cuando solo vas de visita.


Uzbekistán, Bukhara
Edificio en ruinas en Bukhara
Uzbekistán, Bukhara - Tienda de marionetas
Tienda de marionetas en Bukhara
Uzbekistán, Bukhara - Tienda de marionetas
Marionetas de Bukhara





La tradición de fabricar marionetas les llegó a los uzbecos desde Turquía. Las realizan con papel maché. Las caras son todas distintas, normalmente caricaturas inspiradas en la realidad y vestidas con los trajes tradicionales.
En la foto de la derecha puede verse una marioneta inspirada en el expresidente español José María Aznar






Uzbekistán, Bukhara - Tienda de marionetas
Marionetas de Bukhara


viernes, 5 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Bukhara



Madrasa Nadir Divabegi (siglo XVII)
Uzbekistán, Bukhara - madrasa Nadir Divabegi
Madrasa Nadir Divabegi
Este edificio fue  construido inicialmente como caravanserai (posada), pero parece ser que en el momento de la inauguración, el khan, que no debía estar muy lúcido ese día, lo inauguró como madrasa; así que de golpe y porrazo, por un equívoco,  el caravasar cambió su función. El problema es que al haber sido concebido como caravanserai, el edificio no disponía de salas para dar las clases, por lo que finalmente se convirtió en una especie de residencia de estudiantes de las madrasas cercanas.

Aunque la representación de seres vivos está prohibida en el arte musulmán, la portada está decorada con dos aves fénix, símbolo del sol y el renacimiento.






Uzbekistán, Bukhara - madrasa Nadir Divabegi
Madrasa Nadir Divabegi

Esta madrasa se utiliza como escenario para la presentación de vestidos y danzas tradicionales uzbekas, por lo que aprovecharé para hablar de ellos.
El tipo de traje femenino más común que se ve por la calle es como una túnica larga, hasta la rodilla o los tobillos. Generalmente, debajo del vestido asoman unos pantalones de la misma tela o haciendo juego. En la cabeza siempre un pañuelo atado a la nuca.
La mayoría de los trajes están estampados con formas geométricas y varios colores. La tela que predomina es el algodón, ya que los soviéticos plantaron con algodón casi todo el país. No obstante, las plantaciones de algodón tienen un problema, y es que requieren mucha agua, hasta el punto de que casi desecaron el mar de Aral. Tras la independencia han sustituido muchas de estas plantaciones por trigo, que requiere mucha menos agua, y este mar se está recuperando lentamente. Sin embargo, la tela verdaderamente tradicional de Uzbekistán es la seda, no en vano está en la ruta del mismo nombre. También es muy común la lana, ya que en invierno llegan a temperaturas de 30 grados bajo cero.

Uzbekistán, vestidos con estampados geométricos
Estampados geométricos de vivos colores
Uzbekistán, danzarina uzbeka
Danzarina uzbeka




Las danzas uzbekas son muy expresivas, incluyen multitud de movimientos con las manos, casi teatral pero muy dinámico; parece una combinación entre la danza japonesa y el flamenco, más cercana a este último.
Los vestidos que utilizan en las danzas son vestidos de fiesta, por lo que no son representativos de la vestimenta tradicional.  







Uzbekistán, danzarinas uzbeka
Danzantes uzbekas


Danzas uzbekas


jueves, 4 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Bukhara


El Ark (siglo V)
El Ark o fortaleza, era la ciudadela del khan de Bukhara. Sobre la portada se exhibía un gran látigo como símbolo de la justicia que impartía el gobernador; mientras que en el pasillo de entrada se repartían celdas donde los prisioneros esperaban su destino (normalmente la decapitación) como método de aterrorizar a la población.
El coronel británico Charles Stoddart fue enviado en el siglo XIX en misión diplomática, pero su comportamiento arrogante al más puro estilo inglés hizo que el entonces emir Nashrullah Khan, decidiera hacerlo su prisionero. Un segundo oficial, el capitán Arthur Conolly, fue enviado en misión de rescate con la misma fortuna, ya que también fue detenido. Ambos fueron acusados de espionaje y decapitados al más puro estilo uzbeko. Sobre esta curiosa historia puede leerse en el libro "Narrative of a mission to Bokhara, in the years 1843-1845, to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Conolly (1845)".
Desde su edificación, la fortaleza fue destruida y reconstruida varias veces hasta la llegada del ejército soviético, que la dejó prácticamente en los cimientos.

Uzbekistán, Bujara - el Ark
El Ark
Uzbekistán, Bujara - Madrasa Abdullaziz-khan
Madrasa Abdullaziz-khan


Uzbekistán, Bujara - Madrasa Abdullaziz-khan
Madrasa Abdullaziz-khan




Madrasa Abdullaziz-khan (siglo XVII)
Es la madrasa más grande de Bukhara.
Según cuenta la tradición, en el mirhab (camerín que indica la dirección de la meca) de la mezquita que contiene, podía verse (según como incidiera la luz) la cara del fantasma de Abdullaziz, por lo que los estudiantes temían rezar en ella a ciertas horas.







Uzbekistán, Bujara - Madrasa Abdullaziz-khan
Mocárabes en la madrasa Abdullaziz-khan
Mausoleo Ismail Samani  (siglo X)
Conservado tal cual sin restauración, es una obra maestra medieval. Fue edificado como cripta de la dinastía de los Samanides. Descendiente del emir que sustituyó el zoroastrismo por el Islam, Ismail Samani se caracterizó por extender esta nueva religión. Todos los elementos del edificio son formas geométricas puras con multitud de símbolos preislámicos.
Uzbekistán, Bujara - mausoleo Ismail Samani
Mausoleo Ismail Samani
Uzbekistán, Bujara - mezquita Bolo Hauz
Mezquita Bolo Hauz

Mezquita Bolo Hauz (siglo XVIII)
Su nombre significa “estanque de los niños”. En Bukhara había multitud de estanques que proveían de agua a la ciudad, aunque también de múltiples enfermedades. La mayoría de ellos fueron drenados en época soviética por salubridad.
Uzbekistán, Bujara - mezquita Bolo Hauz
Mezquita Bolo Hauz

miércoles, 3 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Khiva

Khiva

Uzbekistán, Khiva - Palacio Kuhna Ark
Palacio Kuhna Ark

Uzbekistán, Khiva - Palacio Kuhna Ark




Palacio Kuhna Ark (siglo XIX)
Este palacio servía también de ciudadela, como una ciudad dentro de la ciudad, con un palacio para el khan, mezquita, cuarteles, arsenal, establos…











Uzbekistán, Khiva - Palacio Kuhna Ark
Mezquita al aire libre del palacio Kuhna Ark

Uzbekistán, Khiva - Palacio Tosh Hovli
Palacio Tosh Hovli

Palacio Tosh Hovli 
(principios del siglo XIX)
Es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura civil de Khiva. El palacio fue edificado por orden del Khan Allakuli, que tenía bastantes malas pulgas. El arquitecto que comenzó las obras tuvo la desafortunada idea de decirle al Khan que no podría terminarlas en el tiempo acordado, por lo que el khan ordenó su ejecución inmediata (la del arquitecto, no la del palacio), así que el edificio fue terminado por otro arquitecto mucho más prudente y callado. El complejo comprende 163 habitaciones y está decorado con mayólica, yeso y taracea en madera.
Las fotos que veis son de la zona del harén. Allakulikhan tenía las cuatro esposas de rigor de todo musulmán rico, pero además disponía de multitud de concubinas.


Uzbekistán, Khiva - Palacio Tosh Hovli
Palacio Tosh Hovli

Mezquita Islam Khodja (principios del siglo XX)
Islam Khodja era el suegro y visir del khan. Era un hombre educado y de mente abierta que comenzó a realizar reformas en la ciudad para adaptarla a sus tiempos. Desarrolló la industria local de la región, construyó un hospital, una farmacia, un poste de telégrafo y la primera escuela de estilo europeo. Sin embargo, los nobles lo consideraron una amenaza para su modo de vida, y convencieron al khan del peligro que representaba. Una noche en que Islam Khodja regresaba a su casa, su carruaje fue interceptado por hombres desconocidos que tras asesinarlo desaparecieron. No hubo investigación.
El minarete de su mezquita es el más alto de Khiva.


Uzbekistán, Khiva - Mezquita Islam Khodja
Mezquita Islam Khodja

Mohammed Al Kawarizmi (siglo IX)

Mohammed Al Kawarizmi era un matemático oriundo de Khiva (Khawarizm era el antiguo nombre de la ciudad). Se le conoce por su desarrollo del álgebra, sus tablas astronómicas y las primeras tablas con funciones trigonométricas. Fue el primero en utilizar el cero como cifra. Su trabajo permitió conservar y difundir el trabajo de los griegos e hindúes. Fue el más grande matemático de su época; y de su nombre procede la palabra algoritmo. La escultura de la foto es moderna.

Uzbekistán, Khiva - Mohammed Al Kawarizmi
Mohammed Al Kawarizmi


Madrasa Xojash

Más que por la madrasa en sí, esta foto la incluyo por esa especie de cama grande de madera. Se llama charpoiá, y usualmente tiene una mesa muy bajita en el centro. Te sientas con las piernas cruzadas y compartes la comida. Es muy común en Uzbekistán, aunque un poco incómodo para los que no estamos acostumbrados.


Uzbekistán, Khiva - charpoiá en madrasa Xojash
Charpoiá en Madrasa Xojash
Uzbekistán, Khiva - madrasa Yoqubboy







Madrasa Yoqubboy 
En esta madrasa había un taller de alfombras. Al igual que Turquía e Irán, Uzbekistán también es famosa por sus alfombras. En la última foto pueden verse los capullos de seda, la seda ya extraída y los colorantes naturales que utilizan.








Uzbekistán, Khiva - madrasa Yoqubboy

martes, 2 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Khiva

Khiva

Uzbekistán, Khiva - Madrasa Mohammed Amin Khan
Madrasa Mohammed Amin Khan

Madrasa Mohammed Amin Khan
Construida en el siglo XIX, es la madrasa más grande de Khiva y tenía espacio para unos 260 estudiantes.
Uzbekistán, Khiva - Madrasa Mohammed Amin Khan
Madrasa Mohammed Amin Khan
Uzbekistán, Khiva - Minarete Kalta Minor
Minarete Kalta Minor



Minarete Kalta Minor
Estaba previsto que este minarete fuera el más alto de Khiva, pero como el gobernador que lo mandó construir (Mohammed Amin khan) murió en una batalla, nunca fue terminado. Como la ortodoxia del Islam no impone ningunas dimensiones o forma concreta de los minaretes, cada Khan lo hacía construir como quería. Por esta razón, en Uzbekistán pueden verse alminares desde unos pocos metros de alto hasta más de 50.
Uzbekistán, Khiva - Mezquita Juma
Mezquita Juma

Mezquita Juma
Esta mezquita tiene una estructura poco común en Uzbekistán. Mas de 200 columnas sostienen un techo de madera, pero dejando un cuadrado sin cubrir, a cielo abierto. Puesto que las columnas no tienen exactamente la misma altura, esta se reajusta mediante las basas de piedra, que veréis en la foto que son diferentes Esta estructura se debe a que está ubicada sobre un antiguo “templo del fuego” del culto zoroástrico. Los uzbecos sostienen que el mazdeismo (la religión que reconoce como divinidad a Ahura Mazda) nació en su país; claro que los iraníes y los afganos dicen lo mismo. El culto al fuego fue la principal religión de toda la zona hasta la llegada del Islam.



Uzbekistán, Khiva - Mezquita Juma
Mezquita Juma

Mausoleo Pahlavon Mahmud
Pahlavon Mahmud  era un poeta del siglo XIV, filósofo y legendario luchador, tan famoso en Asia central como pueda serlo Leonardo Da Vinci en Europa. La palabra “pahlavon” (forzudo) le fue añadida a su nombre de modo popular, ya que ganó peleas (una especie de lucha grecorromana) desde la India hasta Irak. Escribió multitud de poemas (la poesía es muy apreciada en el mundo persa). Cuando falleció, se convirtió en el santo patrón de la ciudad. El mausoleo es de estilo persa y se ha convertido en un lugar de peregrinación.


Uzbekistán, Khiva - Mausoleo Pahlavon Mahmud
Mausoleo Pahlavon Mahmud - pórtico
Uzbekistán, Khiva - Mausoleo Pahlavon Mahmud
Mausoleo Pahlavon Mahmud - antesala
Uzbekistán, Khiva - Mausoleo Pahlavon Mahmud
Mausoleo Pahlavon Mahmud - sepulcro del poeta


lunes, 1 de abril de 2013

Viaje a Uzbekistán 2011 - Khiva


Khiva
Khiva se encuentra al suroeste del país, muy cerca de la frontera con Turkmenistán, entre el desierto de Karakum y el río Amu Daria, en el oasis de Khorezm.
La ciudad nació como un puesto comercial fortificado de la ruta de la seda. A partir del siglo XVI se convirtió en un gran mercado de esclavos, el mayor de Asia central, que estuvo funcionando hasta finales del siglo XIX.
La ciudad antigua se encuentra completamente amurallada por muros de adobe, y dispone de cuatro puertas de entrada, una en cada punto cardinal.
Gracias a la prosperidad que le confirió el comercio de esclavos, pudo desarrollar una amplia red de madrasas (escuelas) y mezquitas.

Uzbekistán, Khiva
Murallas de Khiva
 Las murallas de la ciudad sirvieron para proteger su prosperidad de los ataques de las tribus del desierto. Cuando visité esta población en los años ochenta, todavía bajo la Unión Soviética, estaban en mucho peor estado. Con la independencia, se han dedicado grandes esfuerzos por reconstruir la riqueza cultural del país, y ahora resulta apasionante pasear por ella, te sientes como en un cuento de las Mil y Una Noches.

Uzbekistán, Khiva
Murallas de Khiva
Puerta del Padre – Es la puerta Oeste de la ciudad. En la foto, al fondo a la derecha, puede verse el minarete Kalta Minor. Por la noche todas las puertas eran cerradas y puestas bajo vigilancia, impidiendo que nadie de los suburbios entrara en la ciudad interior.

Uzbekistán, Khiva
Puerta del Padre en el muro occidental
Puerta de los Esclavos - Es la puerta oriental. Como su nombre indica, por aquí entraban las caravanas de esclavos, y en su galería se les “alojaba” en espera de ser vendidos. 

Uzbekistán, Khiva
Puerta de los Esclavos
Puerta de Piedra  – Es la puerta Sur. Tras un estrecho oasis, daba paso al gran desierto de Karakum. Esta puerta se abría para las caravanas procedentes del mar Caspio. A pesar de su nombre está hecha de ladrillos.

Uzbekistán, Khiva
Vista general desde la fortaleza del gobernador
Uzbekistán, Khiva
Niñas uzbekas


Es impresionante la mezcla de razas que hay en el país; desde los blancos y rubios de origen ruso hasta los de tipo mongol de ojos tan rasgados que parecen casi inexistentes.








Uzbekistán, Khiva
Cociendo pan
Por diversos rincones de la ciudad pueden verse mujeres cociendo pan en hornos de adobe al modo tradicional. Como combustible se utiliza madera de algodón.